Ваш отзыв

Комментарий


Закрыть


Тексты / Стиль жизни /Путешествие/приключения

Гондурас беспокоит

Гондурас беспокоит

Тэги:

Редкие туристы, добравшиеся до Центральной Америки, называют Гондурас страной поджатых ягодичек. То ли потому, что им страшно, то ли они там кошельки от бандитов прячут. Банановая республика, в которой примерно раз в четыре года происходят военные перевороты, успешно борется с Колумбией за первое место в рейтинге самой криминальной и опасной страны мира. Здесь каждый третий носит на плече помповое ружье, а все остальные – мачете. И даже жаловаться, если вдруг с вами что-то случится, некому. Потому что в Гондурасе нет российского посольства. «Медведь» решил проехать на машине по этой далекой и загадочной стране, которая беспокоит уже не первое поколение российских граждан, сложивших о ней столько песен и афоризмов.

Фото автора, Наталии Губернаторовой

 

– В Гондурасе у вас будут проблемы, – предупредила в мексиканском посольстве суровая девушка с узлом черных волос на голове, показывая на прошлогоднюю фотографию в анкете. – Нужна свежая фотография.

– Какая разница, – сказала подруга, – твой труп и по этой фотографии опознают.

Девушка с ужасом слушала наш диалог и больше не придиралась к фотографии, взяла отпечаток указательного пальца и велела прийти за документами через неделю.

Проблемы, которые нам обещала бдительная мексиканка, начались сразу, как только мы вышли из посольства. Сначала не работал интернет. Пришлось заново вбивать данные и отправлять по почте. Через неделю паспорта с мексиканской визой, которая дает право на въезд в любую страну Центральной Америки, были готовы. На десять лет.

– А почему мне на полгода дали? – удивилась я.

– Потому что ты неблагонадежная, – помахивая перед моим носом своим паспортом, сказала подруга. – Любой гондурасец об этом знает.

 

МЕКСИКАНСКИЙ АВТОПРОКАТ

Более тридцати часов в пути на трех самолетах: сначала на большом двухэтажном аэробусе до Лондона, потом на среднем авиалайнере до Мехико и, наконец, на крошечном кукурузнике с дюжиной пассажиров на борту до Тапачулы, и вот мы ступили нетвердой ногой на другое полушарие и перевели время на девять часов назад. Бесконечный день длиною в 34 часа благополучно закончился в симпатичном мексиканском отеле в 120 километрах от границы с Гватемалой.

Наутро в аэропорту Тапачулы нас ждал забронированный по интернету красненький БМВ. Служащий компании на гремучей смеси английского и испанского пытался объяснить нам что-то важное. Через полчаса, исчерпав весь словарный запас, мужик снял фирменную бейсболку и, промокнув салфеткой мокрые кудри, со всей силы ударил кулаки друг об друга. Мы поняли, что речь идет о страховке на случай аварии. Мужик ухмыльнулся одной стороной рта и бодро закивал.

– Слушай, а что он ухмыляется?

– По-моему, его частично парализовало от нашей тупости.

Мексиканец написал три варианта страховки, и тут парализовало нас: со страховкой наша машина выходила в два раза дороже. Совместно мы пытались найти более дешевые варианты и уже стали как-то лучше понимать друг друга, мужик даже выучил несколько русских слов, которые пригодятся при любых обстоятельствах жизни.

– Ну хорошо, а как нам доехать до Гватемалы, не подскажете?

Лицо мужика вытянулось и стало непривычно симметричным:

– До Гватемалы?! Но в прокат мы даем машины только по Мексике.

План, расписанный по дням и часам (доехать до Гондураса на арендованной машине), рухнул в одну секунду. Чтобы не сбиться с графика, пришлось ловить маньяка на такси. Проехать на такси от мексиканского аэропорта Тапачула до Гондураса через Гватемалу можно за 670 долларов. Наверное, можно и дешевле, но торговаться было лень.

Граница Гватемалы своей бестолковостью и оживленной торговлей китайским ширпотребом, с тошнотным запахом пережженного фастфуда, который готовится посреди улицы, напоминает Черкизовский рынок. Со всех сторон тебя облепляют менялы с пачками разноцветных фантиков, чумазые подростки хватают за руки и просят 10 долларов за «охранные» услуги, водители трехколесных тук-туков вырывают дорожные сумки, чтобы перевезти багаж через границу, а там тебе уже орут и машут желтыми ладошками десятки гватемальских таксистов – от всего этого можно сойти с ума. Но сама процедура оформления проходит быстро. Наш мексиканский водитель, получив расчет, не уехал, а, оставив машину на границе, как настоящий мачо, расчищал нам путь от этого кошмара и посадил в «правильное» такси.

– Грасиес!

На фото: хозяин лавочки в Ла-Сейбе специализируется на продаже алкогольных напитков. По просьбе местных жителей он изготовляет гифити по рецепту своей бабушки Хуаниты

 

ВУЛКАНЫ ГВАТЕМАЛЫ

В небольшой поселок Панахачель на берегу озера Атитлан мы приехали, когда стемнело, а темнеет в Гватемале рано, в шесть часов хоть глаз коли, поэтому всю красоту мы увидели только на следующее утро. Это озеро находится на высоте 3000 метров и на языке индейцев майя обозначает место, где радуга обретает цвета. Рядом с озером находятся три вулкана-богатыря в белых воротниках из пушистых облаков: Атитлан, Толимани Сан-Педро, – которым 15 миллионов лет. За 10 долларов с человека мы нашли катер и высадились у подножия одного из вулканов, немного пошатались по поселку, который представлял собой несколько торговых улочек с лавочками местных художников и умельцев. Создалось такое впечатление, что в поселке этом живут исключительно женщины. Возможно, мужчины ушли куда-то грабить туристов, чтобы не портить показатели одной из самых опасных стран на планете. Зато женщины, которых мы видели, были хороши необыкновенно. Все как одна в национальных костюмах, расшитых яркими цветами или птицами. Выглядело это все, как в сказке. Все равно что представить, как если бы какой-нибудь иностранец приехал в российскую деревню, а там все женщины в кокошниках и сарафанах.

На обратном пути на катере молодой паренек рассказал немного про обычаи местных жителей атитеков, которые очень любят ходить в церковь. Раз в году с утра пораньше они приходят в храм и выносят статую святого, который сочетает в себе как католическую, так и местную атрибутику. С этой статуей они обходят весь город, попутно взрывая динамитные шашки. При этом звук настолько сильный, что надо открывать рот, чтоб не заболели уши. Но и это еще не все. В конце процессии нужно обязательно напиться в хлам священным напитком агуардиенте, который индейцы смешивают с далеко не священными: контра леи, де ла леи, пцигуан я, или «водой каньона». Главное в этот праздник – напиться так, чтобы тебя обязательно вырвало.Майя говорят, что их ритуал связан с «сакрифисио» – жертвованием. Это, безусловно, жертва со стороны атитеков, так как она сопряжена с болью, рвотой и вообще с болезненным состоянием организма.

– А в России как праздники отмечают? – поинтересовался парень.

– Примерно так же, только святых не выносят, стесняются, наверное, сразу начинают со второй части.

– И так каждый день.

Уезжать из этого фантастического места совершенно не хотелось, но впереди был Гондурас, а по дороге мы должны были еще заехать в старую столицу Гватемалы – Ангтигуа, чтобы посмотреть один из самых мощных действующих вулканов на земле – Пакайя.

– Красную лаву руками не трогать, – предупредил гид, когда мы начали восхождение.

Идя вверх по тропе, усеянной вулканическим пеплом и шлаками, гид нам рассказывает, как в мае прошлого года произошло сильное извержение и тот же самый путь, который мы преодолеваем сейчас, проделывала раскаленная лава. За сутки вулкан выбросил столько пепла, что его хватило устелить десятисантиметровым слоем все в округе 50 километров. Тяжело дыша в спину горячим, как из фена, воздухом, за нами чешет horse-taxi. Дойдя с нами почти до конца, погонщик развернется и спустится обратно. Но и нам не суждено полюбоваться огненной лавой, которая, скорее всего, уже давно уснула и больше не выползает по ночам к туристам. И все-таки заползти на этот вулкан стоило – просто ради чумового ощущения от вида безжизненной планеты, где все кругом есть черная пыль и воздух. А где-то глубоко под ногами кипит невидимая глазу лава, и резиновая подошва кедов медленно тает, как плавленый сырок на солнце.

 

ГОНДУРАС. КОПАН И МАЙЯ

Первое, что стоит посмотреть в Гондурасе, – это древнее поселение майя в Копане. Даже не верится, что мы здесь.

Гондурас назвал Гондурасом Колумб – это ему пусть скажет «спасибо» местное население. После долгих странствий и страшных штормов в 1553 году мореплаватель наконец-то увидел берег и приказал матросам кинуть якорь, но тот не достал до дна. А по берегу между тем уже бегали голодные индейцы майя с луками и копьями. Оценив обстановку, Колумб сказал примерно следующее: «Все. Приехали. Гондурас», имея в виду испанское слово «глубина», конечно же.

Благородные воины майя не стали есть Колумба, в конце концов они же не дикие туземцы с Гавайских островов. Они вообще людей не ели, но если надо было задобрить богов, – а их в майяской мифологии было не меньше, чем в греческой, один страшнее другого, – то они живому человеку вспарывали грудь и вынимали из нее сердце. А в остальном были неплохие ребята: образованные, трудолюбивые, искусные скульпторы,оставившие в Копане массу тому доказательств. Копан называют Парижем цивилизации майя, то есть культурным центром. Тогда как известные туристам всего мира пирамиды храма Луны и Солнца в пригороде Мехико сравнивают с деловым Нью-Йорком.

В Копане чувствуется то время, когда город жил полнокровной жизнью. Даже стелы изображают не пернатых змеев и клыкастых ягуаров божественного происхождения, а нормальные человеческие лица правителей тех лет. Почти перед каждой стелой – алтарь, на котором приносились жертвы. Хорошо сохранились поле для игры в мяч – самое большое спортивное сооружение эпохи майя в странах Мезоамерики – и иероглифическая лестница. Иероглифы майя почитали священными, считалось, что любое писаное слово влияет на будущее. Правитель, завоевавший соседний город, покончив с рубкой голов, первым делом спешил разобрать иероглифические лестницы, которые славили прежнего правителя, и переписывал историю под себя и свое большое будущее.

Никогда не дергайте закрытые двери, особенно если на них висит замок и табличка «Опасно!», и тогда вы не узнаете самого интересного. Табличку мы не заметили, а сетчатую дверь пару раз пнули ногой, и она сама поддалась. На стене висели куртки и рюкзак, внутри пирамиды горели лампочки. Мы пошли по тоннелю вперед, лампочки то исчезали, то маячили где-то впереди, лазы становились уже, кислорода – меньше. Наконец свет и вовсе погас.

– Конец света наступил раньше, чем предсказали майя.

– Вот уроды, не могли указатели повесить!

– А что это за пирамида? У майя были сооружения, где они живьем людей замуровывали, и те умирали от голода, или там змеи всякие ползали и другие твари… Здесь есть змеи?

– Вы что здесь делаете? – спросил на чистом русском языке строгий мужской голос, и луч фонаря ослепил глаза.

– Мы от группы отстали…

– От какой еще группы? Здесь археологи работают, как вы сюда попали? Я лично закрывал дверь! Здесь расщелины глубиной двенадцать метров, свет выключают, мы с фонариками работаем, и кислорода мало. Вы не видели табличку? А что стены осыпаются? Вы хоть знаете, куда вы пришли?

Это был храм Розалилы, точная копия которого стоит в музее Копана. Нам же посчастливилось увидеть кусочек оригинала, который майя построили в 400–800 году нашей эры. Его нашли случайно всего двадцать лет назад, а внутри его был обнаружен еще более древний храм с останками знатной женщины, которую ученые окрестили Маргаритой. Череп и кости ее были заботливо покрыты красным пигментом. В могиле были найдены десятки тысяч нефритовых бусин, ракушки, жемчуг и керамика. В древние времена это были настоящие сокровища, и, пожалуй, захоронение Маргариты – самое богатое из всех найденных захоронений женщин майя. Так что вполне вероятно, что она была женой основателя династии Яке К'ук' Мо'.

Молодой человек, коим оказался москвич Саша, который работает в Гарвардском университете, вывел нас на свет Божий. За его спиной горел еще тусклый свет, внутри этой пирамиды была еще одна пирамида красного цвета, украшенная затейливыми рельефами в виде животных.

– А конец света, который майя предсказали в 2012 году, будет?

– Если вы будете ломиться в закрытые двери и ходить, где запрещено, то будет, – пообещал Саша, но свой электронный адрес все-таки записал.

На фото: девочка с острова Кайос-Кочинос

 

ГАРИФУНА – ГИФИТИ – ОСТРОВА

Наша следующая остановка – острова Кайос-Кочинос в Карибском море, где живет народ гарифуна – страшные и ужасные потомки африканских рабов, вывезенных колонизаторами с Сент-Винсента и других островов. Чтобы попасть к ним, из городка Копан-Руинас мы доезжаем на такси до побережья Ла-Сейбы и через час езды на катере пришвартовываемся к небольшому острову, где в XVIIвеке прятались от правосудия и зализывали раны пираты.

Народ равнодушно оглядывает наши бледные тела, продолжая заниматься своими делами: разделывать рыбу, чинить сети, строгать лодку, крыть крышу пальмовыми листьями, качаться в гамаке. За 15 минут мы обходим весь остров по берегу. Домов немного, может быть, с десяток. Пресной воды нет вообще, ее привозят с соседнего острова, который находится неподалеку. Зато есть мобильная связь. Туалет – один на весь остров. Его закрывают на огромный замок каждый раз после надобности. Потому что с этим непонятным белым предметом очень любят играть дети.

– Почему не заперла туалет! – бухтела себе под нос Лурдес, когда я на второй день пребывания на острове забыла это сделать. – Сломают ведь дорогую вещь!

 СПРАВКА: сколько стоит остров

Стоимость недвижимости на острове Роатан варьируется в зависимости от площади и местоположения объекта. К примеру,30 соток земли с 45 м собственного пляжа стоят 250 тыс.долларов, апартаменты с одной спальней в кондоминиуме на самом побережье обойдутся вам в те же 250 тыс., а роскошный дом площадью 1200 кв. м с тремя спальнями и 30 м собственного пляжа с золотым песком, расположенный всего в получасе езды от аэропорта,– в 775 тыс. долларов.Годовой налог на недвижимость на Роатане относительно низок. За виллу площадью 1200 кв. м нужно ежегодно платить около 500 долларов.

На ужин мы заказали рыбу, которую при нас сегодня днем поймали гарифуна. За ужином нам предлагают выпить любимого напитка индейцев – гифити. Хозяйка приносит настойку чайного цвета, набитую под горлышко семенами и пучками всяких трав. Пробуем сначала по маленькому глоточку – бодрящий тонизирующий напиток. Наливаем еще и идем к морю смотреть, как волны выбрасывают на берег крошечные бриллиантики светящихся рачков. Чтобы лучше их рассмотреть, мы взяли фонарик и стали светить им в море.

Когда мы вернулись с острова, то на одном сайте нашли такой рецепт этого напитка:

– Most any type of alcohol;

– Garlic – a natural immune system booster;

– Allspice – a blood tonic, нуитакдалее…

На самом деле, как мы потом поняли, у индейцев нет единого рецепта гифити, потому что в разных местах и заведениях его вкус всегда был разный. Самый вкусный – у хозяина хостелса «Банановая республика» в национальном парке Гондураса. Секрет своего гифити он нам не рассказал, но посоветовал для смягчения вкуса добавлять туда немного меда. В итоге мы залипли в «Банановой республике» на три дня.

 

ЭКСТРИМ ПО-ГОНДУРАССКИ

Дегустируя в заведении очередной сорт гифити, мы забыли основное правило туристов в Центральной Америке: возвращаться в отель засветло. В шесть-семь часов вечера в Гондурасе, да и в Гватемале все заведения запираются на замок, на окна опускаются пуленепробиваемые ставни или железные решетки, улицы пустеют, город вымирает. Работает пара-тройка заведений, которые охраняет несколько человек с помповыми ружьями. На дверях в таких местах висит знак: с оружием вход воспрещен.

Фото: ENADURIS/FLICR.COM

 Справка об оружии

Мексика

5,3 – количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек.

Право граждан Мексики на владение оружием закреплено в 10-й статье конституции страны, принятой в 1917 году, которая гласит: «Население Мексики имеет право владеть оружием любого вида в целях самозащиты за исключением запрещенного законодательством или зарезервированного для эксклюзивного использования армией, флотом или национальной гвардией, но не имеет права носить оружие в населенных пунктах без разрешения полиции».

Гражданам страны разрешено иметь в собственности пистолеты под патрон 9х17 мм, револьверы под патрон 9х29 мм, ружья 12-го калибра и винтовки калибра до 7,62 мм. Разрешение на владение оружием выдает министерство обороны, для получения разрешения необходимо состоять в стрелковом клубе. Общее количество оружия в собственности может достигать 10 единиц.

Гондурас

16,2 – количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек.

В 2000 году президент Гондураса Карлос Роберто Рейна Идиакес подписал закон о контроле над огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Закон дал право гражданам и постоянно живущим на территории страны иностранцам на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Законодательство разрешает хранение и ношение до пяти единиц оружия: револьверов и полуавтоматических пистолетов, а также ружей, полуавтоматических карабинов и винтовок, ствол которых не может быть короче 46 см.

По последним данным, семь из десяти преступлений в Гондурасе совершаются с использованием огнестрельного оружия.

Гватемала

18,5 – количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек.

Получить право на владение оружием может любой гражданин Гватемалы, достигший 25 лет, если он не наркоман или хронический алкоголик. В пользование разрешается приобретать полуавтоматическое короткоствольное и спортивное огнестрельное оружие. Лицензия на ношение выдается сроком на один год, после чего ее нужно продлевать.

Около 85% преступлений в Гватемале совершаются с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

 – Пиф-паф! – пошутили мы, выходя из заведения.

Охранник сдвинул брови и поправил кобуру. Выпитый гифити улетучился в ту же секунду. Мы вспомнили, что это Гондурас и сейчас нам предстоит ехать на новое место в джунглях.

Когда таксист свернул с городского шоссе на неосвещенную грунтовую дорогу, вспомнилось выражение «поджатые ягодички», дальше он остановился и начал долго переговариваться по рации на испанском.

– Ты слышала? Он сказал, что везет телок на восьмой километр.

– А что он должен был сказать? Сеньориты? Или мучачи?

Восемь километров мы ехали по бесконечным джунглям без единого признака жизни. Когда таксист остановился перед ажурной железной решеткой, нервы уже не выдержали:

– Это притон?

– Нет, это хостелс «Банановая республика». А если вам притон нужен, могу подвезти.

Ни рафтинг по пересохшей горной реке в компании шестидесятивосьмилетнего дедушки из Калифорнии, который вываливался за борт на ровном месте, ни прыжки с пятиметровых валунов в бурлящую реку, ни последующие перелеты над джунглями на канопинге, ни даже крупнейший в Центральной Америке карнавал в Ла-Сейбе, где у нас разрезали сумки, не могли сравниться по количеству адреналина с той самой безобидной дорогой по ночным джунглям.


Присоединяйтесь к нам

КОММЕНТАРИИ

Рубрики

Новое