Ваш отзыв

Комментарий


Закрыть


Тексты / Стиль жизни

7 ДНЕЙ КАК НА ВУЛКАНЕ. Исландские непромокаемые штаны

7 ДНЕЙ КАК НА ВУЛКАНЕ. Исландские непромокаемые штаны

Тэги:

Уехав из дома в суровые края, порой некоторые вещи начинаешь воспринимать по-другому, с высоты нового опыта. В Исландии я вдруг понял, какое это большое человеческое счастье – теплые, непромокаемые, а главное, непродуваемые штаны. 

Ветер здесь – главная достопримечательность. Ветер – ваш вечный спутник. Он будет с вами и в горе, и в радости. Он дует всегда или почти всегда. Он холодный. Он сильный. Впрочем, ничего иного я и не ждал. Потому как перед поездкой купил тяжелый, сантиметра четыре толщиной, путеводитель, который честно предупреждает будущего путешественника:

«Исландцы обычно паркуют автомобили против ветра... Не стоит оставлять открытыми дверцы автомобиля в ветреную погоду…» Потому что их может легко выломать.

«Не берите с собой громоздкие сумки и чемоданы, как это делают многие новички. В Исландии такие сумки могут сработать как парус, внезапный порыв ветра может сбить вас с ног.

[…] Даже летом не берите с собой шорты на тот случай, если вдруг станет тепло – тепла не будет.

[…] Чтобы с радостью ходить по этому краю, нужно любить геологию – потому что больше здесь любить нечего».

Последняя фраза относится к Центральной Исландии, которую сами исландцы называют Великое Ничто. Здесь никто не живет. И практически ничего не растет. Здесь нет дорог – одни направления. Сюда можно доехать только на бигфутах, или, как их называют исландцы, суперджипах, то есть лифтованных вездеходах 4х4 на огромных дутых колесах. И желательно с трубой воздухозаборника, как у паровоза, потому что мостов через реки тут нет, а есть только броды, которые нужно предварительно разведывать, шагая в ледяной воде, так как русло реки непостоянно, оно меняется от недели к неделе. Ехать сюда можно только летом, поскольку зимой все «дороги», ведущие в Великое Ничто, закрыты. Но если вы хотите увидеть, как выглядела Земля три миллиарда лет назад – вам сюда.

Исландия

Кстати, о толстом путеводителе. Купить его было непросто! Если путеводители в другие страны я покупал с первого захода (кроме крохотной Словении), то исландский пришлось заказывать через интернет: редкий товар – мало кто ездит в Исландию. Даже в крохотную Словению из Москвы есть прямые рейсы, хоть и летает туда маленький самолетик. А в Исландию из Московии не летает никто. Не набрать туда «руссо туристо» даже на маленький самолет. Поэтому добираться приходится на перекладных. Женщина на регистрации в Шереметьево призналась, что до нашего появления она даже код рейкьявикского аэропорта не знала. А ведь немолодая была тетка!..

Ну и зачем мы с женой туда полетели?

Честно говоря, когда пару лет назад знакомый климатолог Владимир Клименко пригласил меня летом в Исландию, я пожал плечами. Не тянуло меня в Арктику. Совсем. Потому что русские разлюбили север. Это при Сталине и ранее была мода на севера. Север осваивали, север любили, про него писали песни и книги, снимали фильмы, всячески романтизировали, как позже космос. Эпоха покорения! Адмирал Колчак был гляциологом, то есть специалистом по льдам. Была книга «Два капитана» о поисках в сталинское время пропавшей еще до революции экспедиции. Были всякие героические полярники и челюскинцы. Советское телевидение эпохи застоя тоже любило показывать втыкание флажка во льды Северного полюса. Дмитрий Шпаро, который у нас в институте в неловко сидящем пиджаке, запинаясь, вел семинары по матстатистике, в свободное от математики время в лохматой шапке и совершенно без запинки ездил на собаках по торосам. Это дело он любил по-настоящему! И он был последним отголоском той эпохи любви к северам. Мое поколение уже не бредило севером. Оно его ненавидело. Мое поколение жалуется даже на среднерусский климат и втайне мечтает сменить его на европейский.

Исландия

– Как хорошо в Европе, снега нет, зимой тепло! – периодически восклицает моя жена, а за ней все женщины России. Мужчины же дауншифтеры ничего не говорят. Они просто молча бегут в Гоа и Таиланд. Русские теперь любят только море и ездят только на море. Или в Европу на недельку пить пиво.

Нахер эти ваши севера! Пошли они в сталинскую жопу! Перекормили… Русские теперь с северов, куда их раньше гнали штыком, гитарой и северными надбавками, бегут как черт от ладана. И я понимаю, почему: помню, какое тягостное ощущение осталось у меня после посещения Чукотки в 2000 году. Севера навевают тоску и скуку на приличного человека из среднего класса, вот что я вам скажу.

Но…

Но почти вся Европа к весне 2012 года оказалась нами утыканной булавками посещений. Везде практически мы с женой были по нескольку раз, не считая совсем уж мусорных стран типа Албании и Македонии. А шенгенская виза между тем действует еще полгода, надо же ее как-то использовать! И тогда взгляд мой упал на Исландию. Хм… Сделать над собой усилие, съездить разок, поставить галочку?

Вот ради галочки и поехали. Утешаясь тем, что в Исландии все-таки север окультуренный – с пивом и белоснежными унитазами, с размеченными дорожками и скамеечками в нужных местах. Если, конечно, не отклоняться от основных туристических троп. Ладно, пожертвуем северному народу немного денег…

Исландия

Если присмотреться, можно увидеть на леднике человечков – это экскурсия на ледник. Продолжительность – три часа

 

Как добраться и куда сунуться в первую очередь

3 часа 20 минут от Москвы до Амстердама. 3 часа 20 минут от Амстердама до Рейкьявика. Плюс двухчасовая стыковка. Минус четыре часа разницы во времени. В итоге во второй половине дня вы оказываетесь в Рейкьявике. Прекрасный результат! Есть время взять в аэропорту заказанную по интернету машину и даже по пути в Рейкьявик заскочить во всемирно известную «Голубую лагуну». Это одна из самых знаменитых достопримечательностей Исландии. Вода здесь действительно голубая. Точнее, молочно-голубая. Горячая. Многие думают, что они купаются в каких-то чудесных природных источниках. Ничего подобного. Лагуна эта искусственная, и плавают люди в сточных водах местной электростанции. Я не шучу. Геотермальный перегретый пар, идущий из недр Земли, нагревает вторичный контур с пресной водой, которая бегает по замкнутому циклу и крутит турбины. Дармовой пар конденсируется на трубах, после чего стекает в лагуну.

 

Исландия

Таких аттракций в Исландии две: одна между аэропортом и столицей, вторая на другом конце страны, у озера Миватн. Она также располагается в геотермальной зоне, также рядом с электростанцией, также называется «Голубой лагуной» и также является сточным прудом станции. Разница только в цене на билет: во второй сточной лагуне он стоит в несколько раз дешевле из-за удаленности от цивилизации (четыре доллара против тридцати возле Рейкьявика).

Посетить обе «Голубые лагуны» тем не менее стоит, поскольку факт, что геотермальная высокоминерализованная вода по пути из глубин наружу обогревает трубы электростанции, ничуть не ухудшает ее целебных качеств.

После принятия горячей ванны (которая придется весьма кстати после дальней дороги) вы вновь залезете в машину и вскоре окажетесь в Рейкьявике. Хорошо, если вы прилетите в субботу или воскресенье – в эти дни парковка на улицах города бесплатная. Главное – найти место неподалеку от отеля, в котором вы проведете ночь перед первым днем своего путешествия.

Исландия

Ванны с термальной водой есть даже в некоторых гестхаусах. Причем, пользоваться ими можно совершенно бесплатно – вода дармовая, тепло тоже

 

Когда ехать к этим странным исландцам?

Считается, что туристический сезон тут летом. Туристов в это время – ужас сколько! Правда, и летом температура не поднимается выше 15 градусов имени Цельсия, потому как Исландия – это медальон, висящий на нитке Северного полярного круга, даже в июне тут может пойти снег. Зато зимой сильных морозов не бывает из-за Гольфстрима, хвост которого загибается аккурат в эти места. Ровный климат. Но отсутствие морозов сполна перевешивается полярной ночью, сплошным снежным покровом, под которым не увидишь Исландии, и горизонтальными (из-за перманентных сильных ветров) снегопадами. Короче, кошмар. Редкие люди приезжают сюда зимой! Они охотятся за северными сияниями. Но если вы не любитель зарниц и сполохов, лучше не суйтесь сюда с октября по март. Суйтесь в межсезонье, то есть постарайтесь протиснуться в узкую осеннюю или весеннюю щель между ужасом и кошмаром. Не забывайте также, что летом тут все дороже в полтора-два раза.

Правда, после того, как в Исландии случился дефолт и их дутый коммунизм накрылся медным тазом, курс местной кроны упал, и дороговизна, которая раньше ужасала даже британцев с их переоцененным фунтом, сдулась до приемлемых уровней. Раньше с вас запросто могли потребовать за приличный номер в отеле 500 баксов. А теперь легко найдете за 200. А если не лезть в помпезные места, то и за «полторашку».

Бензин дорогой – два доллара литр. Но лучше все-таки брать прожорливую машину с двумя ведущими мостами. Это, во-первых, позволит вам съехать с асфальтированной (почти во всех местах) главной дороги №1, огибающей остров кольцом, и забраться в разные интересные места по грунтовкам. А во-вторых, даже главная дорога, несмотря на свой статус и на то, что по ней до самого конца апреля ездят снегоочистители, порой может преподносить сюрпризы. Когда мы прилетели, в Рейкьявике было по местным меркам довольно тепло – плюс 6 градусов. И мне зимние колеса арендованной «Хонды CRV», цокающие коготками шипов по асфальту, показались явным излишеством. Равно как и скребок для льда в кармане двери. Но когда мы ушли на северо-восток и температура постепенно опустилась до минус 7 градусов, вместо дождя пошел снег, началась пурга и дорогу местами изрядно перемело, я понял: все пригодится.

Исландия

Что означает сей натюрморт, мы так и не поняли. Видимо, кто-то просто выкинул старую машину

Снегоуборочные машины, как я сказал, там ездят. Но не успевают чистить дороги. Дело даже не в падающем с неба снеге – его может и не быть весной. Дело в ветре. Который наметает снег на дорогу с окружающих бесконечных снежных равнин и высоких гор. В результате дорога местами либо переметена, либо покрыта толстой ледяной коростой, которая не везде и не всегда посыпана гравием и никак не обработана. В Финляндии, например, лед на дорогах нарезают специальными фрезами, делая его шершавым – для лучшего сцепления с шинами. А тут нет. Видимо, не для кого особо стараться: на безлюдном востоке Исландии можно ехать час и не встретить ни одного автомобиля.

В центре острова, как я уже говорил, люди вообще не живут, прижимаясь к побережью. Но и по краешку они обитают весьма неравномерно – больше половины жителей страны проживает в столице. Остальные сосредоточены в пригородах Рейкьявика и крупных городах страны. Ну что значит крупных? «Северная столица», как тут называют город Акурейри, насчитывает 8 тысяч жителей. А во всей Исландии – 300 тыщ народу. В Калуге больше.

Исландцы вообще странные люди. Они в апреле отмечают официальный праздник под названием «Первый день лета». Я наблюдал, как при температуре плюс 6 градусов жители Рейкьявика ходят по улицам без курток, а некоторые даже в шортах и шлепанцах. Везде по стране располагаются открытые бассейны, в которых плавают дети с мокрыми головами – и это при сильном холодном ветре. Как только менингит не зарабатывают, я ума не приложу?..

А еще исландцы не имеют фамилий – только имена и отчества: к личному имени человека добавляется имя его отца с приставкой «сан» (если сын) или «доттир» (дочь). Более того, в Исландии существует комитет по именам, только после одобрения которого органы государственной регистрации занесут в официальные документы имя, которым родители решили назвать своего ребенка. Имя должно быть только исландским! Несколько лет назад комитет отказался признать исландским имя Элеонора. И верно – куда лучше имена Гудрун, Сигурдур или Гудмундур!..

Еще эти исландцы едят тухлое мясо акул, которое предварительно выдерживают в земле целый месяц, а потом еще вялят на ветру… Они не имеют армии и прекрасно при этом существуют... Но все это совершенно не важно. Вы едете сюда не ради исландцев, а ради Исландии. Ради скупых и суровых красот севера. Вот только к встрече с ними нужно тщательно подготовиться.

Исландия

 

Что с собой взять?

Никогда не подумал бы, что пойду в Москве в магазин спецодежды и стану там придирчиво выбирать штаны для всяких лесорубов и сплавщиков. Но пошел, ибо перед поездкой много прочитал про Исландию.

Требование мое к штанам простое – чтоб были теплыми. Чтоб не промокали под дождем. Чтоб не продувались ветром. Такие спецпортки я нашел и приобрел за четыре с половиной тыщи рублей. Практически на один раз, в России-то они мне не нужны будут. Дороговато, согласен. Но насколько же прекрасно иметь в Исландии такие штаны!

А куртку рекомендую взять горнолыжную – она и не промокает, и не продувается, и дышит через мембрану, и обладает тучей защищенных от влаги карманов на спецмолниях. Очень удобно: рассовал ключи, кошелек, фотоаппарат, перчатки по карманам – и рюкзак можно не брать, а просто вольно идти по Исландии, размахивая руками. А еще на горнолыжной куртке есть противоветровая юбка и непромокаемый капюшон.

Обратите также самое пристальное внимание на обувь! Ботинки не должны скользить на мокрых камнях, промокать при случайном шаге в мелкую речку и поддерживать голеностоп.

Уверяю, непромокаемость понадобится. В Исландии есть, например, один хитрый водопад, который можно осмотреть с изнанки, то есть зайти за него и посмотреть на мир «глазами водопада». Там всегда стоит водяная пыль. И потому выходишь с «изнанки» на ветер весь мокрый. Капельки на штанах и куртке, на капюшоне и ботинках, а внутри – тепло и сухо! Это ли не божье чудо?..

Остальное – мелочи: зубные щетки, трусы-футболки, ноутбуки, блоки питания… У нас с женой на неделю для двоих был один средних размеров чемодан. И половину вещей мы даже не использовали. Так что берите с собой только самое необходимое. То есть деньги. И плавки не забудьте, потому что купаться придется много: Исландия – страна бассейнов, термальных и обычных.

Исландия

 

Погода

Насчет нее беспокоиться не надо. Потому что погода – это то, чего в Исландии нет. У местных существует поговорка: «Если вам не нравится погода в Исландии, подождите пять минут». И вправду, здесь в один день пять раз может выглянуть солнце и пять раз начаться дождь. Или снег. Здесь не делают прогнозов дальше, чем на сутки, да и суточный прогноз весьма относителен. Поэтому всегда, даже летом, имейте при себе непромокаемую куртку с капюшоном. Но не зонт. Зонт бесполезен, ибо ветер, ветер…

Исландия

 

Чем она пахнет

Три запаха будут преследовать вас в Исландии попеременно – сероводорода (в безжизненных геотермальных зонах), гниющих морских водорослей (на океанском побережье) и конского навоза (во всей остальной части острова).

– Никогда мы еще в такие места не забирались, – покачала головой жена, глядя на окружающие пространства из окна машины, едва мы отъехали от аэропорта. – Словно на другую планету прилетели.

Ощущение другого мира овладеет вами сразу после прилета. Пугаться не стоит, вы за этим ехали… А теперь разберемся с запахами и их видеосопровождением.

…К тухлому запаху сероводорода прилагаются виды гейзеров и земляных котлов с кипящей водой или грязью. Ото всего этого валит в небо пар, а почвы вокруг имеют зелено-купоросный или красный цвет, как на Марсе.

…Запах водорослей – это море, куда вы спуститесь понаблюдать птичек или тюленей. Либо же просто решите пройтись по черному как смоль вулканическому песку. Черный пляж выглядит весьма сюрреалистически и потому притягивает. Кстати, о птичках… Не забудьте бинокль или подзорную трубу, если они у вас есть в хозяйстве. У меня есть, но я забыл, о чем до сих пор жалею, кусая по ночам заплаканную подушку.

…Запах конского навоза. Овцы и лошади – два самых распространенных сельскохозяйственных животных в Исландии. Причем лошадей даже больше, чем овец. Их столько, что просто диву даешься – куда их девают? Оказывается, едят. Нам, правда, ни в одном ресторане конину не предлагали (а баранину – везде), но, по признаниям самих исландцев, лошадей они используют в трех целях – для продажи за границу, для катания на них туристов и в пищу. Не знаю уж, кому за рубежом нужны эти лохматые и маленькие северные лошадки, больше похожие на ослов, и какой интерес на них кататься, если ноги почти до земли достают… Но в принципе лошадки довольно милые и, наверное, вкусные.

Исландия

 

Режим дня

Минус 4 часа от Москвы – это очень удобно, чтобы вовсе не менять суточный режим. Мы вставали в 6 или 7 часов утра без труда, поскольку это 10 или 11 утра по Москве. Завтракали и отправлялись в путь. А ложились в 10 или 11 вечера, и это также было привычно организму, поскольку в Москве это 2 или 3 часа ночи – именно так мы дома и ложимся. Тем более что по вечерам в Исландии делать абсолютно нечего. Даже рестораны в отелях и гестхаусах, где мы останавливались, работали до 8–9 вечера. Поужинал – и на боковую, чтобы встать пораньше и не терять световое время.

Исландия

 

Что смотреть и как это делать?

Многие граждане приезжают в Исландию, избирают своей базой Рейкьявик и каждый день совершают отсюда однодневные трипы на экскурсионных автобусах. Это глупо.

Более умные поступают, как мы – они заранее связываются с исландским туристическим агентством, которое обеспечивает машину и бронирует места в гестхаусах для того, чтобы туристы смогли совершить «кругосветное» путешествие – объехать вокруг Исландии по трассе №1, каждый раз ночуя на новом месте. Ежедневный перегон составляет примерно 200–300 километров, что весьма по-божески и оставляет достаточно времени для осмотра достопримечательностей.

Исландские фермеры подрабатывают тем, что содержат мини-гостинички для туристов. Есть у них номера попроще – с удобствами в коридоре, а есть с санузлом в номере. На разный кошелек.

Исландия

Схема действий проста: утром выехали, во второй половине дня прибыли на новое место ночевки. А чтобы каждый раз не разбирать чемодан, мы сделали так: оперативные мелочи – домашние резиновые тапки для душа, зубные щетки и пасту, бритву, дезодоранты, расчески, кремы всякие дурацкие бабские, блоки питания и бутылку джина для ежевечернего приема – кидали поутру в отдельный большой куль и бросали его в багажник. А рядом с кулем в чемодане лежали стратегические вещи, которые каждый день не требуются – запасы одежды в основном, вторая бутылка джина…

Наконец, есть способ путешествия для самых продвинутых. Заказать можно только машину, а ночлег находить по мере надобности. Таким образом, вы не будете привязаны к определенной точке на карте и можете уехать дальше, если захотите, или же, напротив, сможете где-то подольше задержаться. В Исландии столько гестхаусов на разный вкус и разные деньги, что остаться на улице просто невозможно даже в сезон. Да и в конце концов машина – не улица. Нет места в одном приюте, прыгнули в тачку, проехали пару километров (или 500 метров) и постучались в другой. Все гестхаусы обозначены призывными табличками и знаками.

Исландия

Это церковь с торфяной крышей начала XIX века. Действующая

Мы объезжали остров против часовой стрелки. Поэтому первый день путешествия был днем водопадов и гейзеров, второй оказался посвящен ледникам, третий – фьордам, четвертый – вулканической активности, пятый – Северной столице и тюленям, шестой – Рейкьявику. Нормально?

…Итак, утро первого дня. Вы продрали глаза, отправили, как говорят военные, свои «естественные потребности», позавтракали, закинули шмотки в багажник, куртки – на заднее сиденье и уселись, глядя в ветровое стекло. Куда ехать?

Золотое кольцо, без вопросов. Сюда входят:

1) гейзеры со знаменитым Гейзером, давшим имя всем остальным гейзерам планеты, но, к сожалению, сейчас не работающим (что-то там внутри планеты испортилось);

2) национальный парк Тингвеллир. Аборигены острова думают, что это историческое место, поскольку оно как-то связано с никому, кроме исландцев, не интересной исландской историей. Вам интересно, в каком году какой-нибудь Эйнар Великий отнял у соседа шесть овец? Ну и не забивайте себе голову этой херней. Нам, жителям большой планеты, в национальном парке Тингвеллир нравится исключительно лишь то, что здесь воочию можно увидеть, как расходятся американская и европейская континентальные плиты. Здесь это видно невооруженным глазом. (Еще лучше это видно только неподалеку от международного аэропорта Кефлавик, где даже построен символический мост между Америкой и Европой, стоящий концами на двух континентальных плитах, разъехавшихся на несколько метров друг от друга.) Правда, лично я в дрейф континентов не верю, но признаюсь, что внутренности Тингвеллира довольно живописны и как-то по-хищному первобытны;

3) трехъярусный водопад Гулфосс. Вообще, водопадов в Исландии, как в России – грязи. Их столько, что вскоре перестаешь обращать на них внимание и, завидя с дороги указатель на очередной «фосс» (водопад), пролетаешь мимо, презрительно пожав плечами. Вот так мы с женой и профукали самый мощный водопад в Европе. Пролетели мимо, а когда спохватились, уже было слишком далеко возвращаться. Люди, будьте бдительны! И запомните: самый мощный (не по высоте, а по водостоку) водопад Европы находится далеко на северо-востоке Исландии, в 20 километрах от основной трассы и называется Детифосс.

Исландия

Пробовать рукой воду и даже приближаться в ней не советую. Это только в сказке Иванушка-дурачок омолодился, прыгнув в кипящий котел

Далее на вашем пути случатся ледники… Вообще, в Исландии четыре ледниковых шапки. Это живые свидетели и остатки того самого ледникового периода, о котором вы тыщу раз слышали и читали. Самая большая ледниковая шапка Исландии называется Ватнайокудль. Он настолько огромен, что полет над Ватнайокудлем на туристическом самолете занимает час-полтора. Но вам весь-то ледник не нужен. Кусочка вполне хватит.

Посмотреть гигантские ледяные языки, спускающиеся от ледовой шапки к морю, вы можете как издали, так и вблизи. Можете даже прогуляться по леднику. Но лучше это делать с инструктором и в спецснаряжении. Не суйтесь на ледник одни: несколько лет назад на одном из вполне «мирных» и часто посещаемых туристических ледников без вести пропали два немецких туриста. Видно, канули в трещину, и их затерло. Пичалька…

Исландия

Фьорды. Ну фьорды – они и есть фьорды. Они наличествуют и на востоке страны, и на западе, и на севере. Их тут – как водопадов. Ну что фьорды? Фьорды как фьорды. Как будто мы фьордов не видели… А вот северных оленей вживую мы с женой раньше не видели. А тут встретили: после треугольного предупреждающего дорожного знака «Осторожно, олени» (у нас на таких обычно корову изображают) трассу перешло небольшое стадо оленей, вызвав бурные неадекватные восторги моей жены.

Но перед тем как ехать на фьорды, постарайтесь подгадать свой маршрут так, чтобы на ночь остановиться в городке Hofn. Он считается столицей лобстеров. Закажите вечером в ресторанчике бутылку белого холодного чилийского вина, по порции лобстеров и попрощайтесь с полутора сотнями евро… Перед ужином можете принять теплую термальную ванну в 20 километрах севернее в местечке Hoffel. Четыре термальные ванны под открытым небом работают круглосуточно, нужно только опустить в щель несколько монет. Можете не опускать: никто не проверяет, персонала там все равно нет, сплошное самообслуживание.

Следующим интересным местом «для посмотреть» является озеро Миватн. Само-то озеро ничего собой не представляет. Но вокруг есть на что положить взор и куда окунуть бренное тело. Кратеры вулканов и так называемые псевдократеры, кипящие долины, паровозно гудящие паром холмы, огромные разломы, лавовые поля с проложенными по ним дорожками для неспешного гуляния, тучи птиц (в сезон). И конечно, «Голубая лагуна» №2, о которой я уже говорил и в горячей воде которой так приятно полежать с устатку. Вообще, термальных ванн на вулканическом острове под названием Исландия – как конопушек на лице рыжего, они есть даже в некоторых гестхаусах. Не примените воспользоваться каждым…

Далее ваш путь наверняка проляжет в Хусавик. Город славен тем, что отсюда возят туристов в океан смотреть китов. Тур трехчасовой и, говорят, вероятность увидеть самых крупных млекопитающих планеты составляет 90%. Нам не повезло: в несезон корабль отправляется к китам только раз в день, и мы на него опоздали. Пришлось смотреть китов на картинке в рекламном буклете. Еще момент: кораблики, на которых возят туристов, маленькие (это бывшие рыбацкие боты), а море высокоширотное. То есть если вас укачивает, сто раз подумайте, что лучше – три часа блевать и увидеть китовый хвост или сходить в китовый музей и посмотреть на всех китов сразу в полный рост, но в виде чучел и скелетов. Кстати, помимо музея китов в Хусавике есть музей пенисов. Говорят, единственный в мире…

Столица севера Акурейри, находящаяся в сотне километрах от Хусавика, достойна часовой прогулки и пробежки по магазинам, если хотите приобрести со скидкой свитерок из местной овцы, про шерсть которой говорят, будто с нее дождь стекает, как с плаща. В Рейкьявике таких скидок мы не видели.

Расположенный западнее Акурейри полуостров Ватснес сотворен природой только для того, чтобы туристы могли понаблюдать за тюленями. Нам это удалось. Правда, тюлешки-пельмешки при нашем приближении кинулись с берега в воду и, вынырнув метрах в десяти, уставились на нас с некоторой опаской. Но русские туристы не опасны. Разве что на дорогах…

Исландия

Не знаю, как эта штука называется, но гудит она громко. Пар идет из-под земли под давлением

 

Езда по дорогам

Здесь принято ездить автостопом. Мы, например, подобрали какого-то американца с огромным рюкзаком, который именно так и путешествовал по острову, бедняга. И даже накормили его сушеной исландской рыбой, пакеты с которой продаются тут на каждой бензоколонке. Вот так вот устроена жизнь – сытые русские путешествуют по миру на «Хондах», кушают в ресторанах лобстеров и спят в номерах со всеми удобствами на белых подушках, а нищие американцы жрут всухомятку, ходят пешком и спят в спальнике в палатке. Голытьба, ептыть…

Теперь о главном. Какой же русский не любит быстрой езды? Таких русских я не встречал. Отсюда – проблема: скорость в туповатой Исландии ограничена 90 км/ч по асфальту и 80 км/ч по грунтовке. При этом из аэропорта в Рейкьявик идет отличное двухполосное шоссе (по две полосы в каждую сторону, с отбойником). На таких дорогах в Европе обычно ставят знак «120», а в Италии поставили бы «130». Совершенно непонятно, зачем тут ехать 90. Также непонятно, как можно тошниться со скоростью 90 км/ч по прямой как стрела, сухой, с видимостью до самого горизонта и абсолютно пустынной дороге – есть такие участки на трассе №1. Тут и 200 км/ч будет вполне безопасной скоростью!

Сразу признаюсь, что на трассах кое-где я разгонялся до 160 км/ч, а на грунтовках – до 140, крейсерская же скорость по асфальту колебалась в районе 120–140, а на грунте – от 100 до 120. Штрафы? Этот вопрос и меня беспокоил. Они ведь, как говорят, в Европе высоки. В интернете описаны случаи, когда наших туристов в Исландии штрафовали за превышение на какие-то жалкие 20 км/ч. Поэтому я и волновался.

Но мои волнения на скорость никак не влияли: ну невозможно пилить со скоростью 90 км/ч там, где душа и машина просят 160! Я же русский! И вы не говно. Поэтому сообщаю вам крайне важную информацию. Запоминайте…

Исландия

Патрульные полицейские машины, замеряющие скорость, встречаются только в районе столицы и на населенном западе, на безлюдном же востоке их практически нет. А что касается автоматических камер фотофиксации, то изучению этого вопроса с моей стороны было уделено отдельное немалое время. Мы с женой тщательно искали эти фоторадары. И не находили.

– Может, они такие маленькие, что их в дорожные знаки прячут? – тревожилась жена.

– Не может быть. Это довольно громоздкое оборудование, с половину чемодана.

– А вон то не радар?

– Нет, это обычный почтовый ящик.

– А вон то?

– Нет, это электрощит...

Особо внимательно я присматривался к обочинам после предупреждающего знака о замере скорости. И не находил никаких радаров! Может быть, они хитро встроены в придорожные информационные стенды, показывающие силу ветра и температуру? Не похоже… Опросы местных жителей в лице хозяев гестхаусов показали, что знаки, предупреждающие о камерах автофиксации скорости, не всегда говорят правду:

– Иногда бывает, что стоит знак, а камеры нет. А порой бывает и наоборот – есть камера, но нет предупреждающего знака.

Сразу скажу: второго варианта я не видел. Все радары, которые мне встретились, были возле Рейкьявика, и все – с предварительным предупреждением о замере скорости. Два или три радара стоят на подступах к столице с запада и целых три (!) – в платном шестикилометровом туннеле под фьордом.

Как они выглядят? Мои поиски в интернете долгими исландскими вечерами ни к чему не привели. Это большое упущение интернета, которое я сейчас исправляю. Я специально для вас остановился на дороге, чтобы снять этот радар; он представляет собой огромную глупую дуру, видимую издалека. Так что, завидев это говно, сбрасывайте скорость.

Ну а уж коли налетели случайно на штраф, не спешите платить. Не слушайте тех, кто говорит, что не заплативших больше не пустят в Исландию. Они просто не смогут не пустить: все рейсы, которыми вы попадаете сюда – внутренние, то есть паспорт вы покажете при влете в Евросоюз – в Амстердаме, Осло или Копенгагене. А в Рейкьявике просто возьмете с ленты чемодан и войдете в страну. И шенгенскую визу можно брать не в исландском посольстве, а в любом другом.

Просто нет никакого смысла платить этот штраф, поскольку у исландской дорожной полиции не существует рычагов, чтобы из вас этот штраф выбить. Боитесь, что прокатная контора вычтет этот штраф с вашей кредитки? Обнулите ее по приезде, если вы такой пугливый.

Главное – ничего не бояться! Трусы пусть сидят дома. А этот большой мир – он только для отважных путешественников в толстых непромокаемых штанах…

 

Фото автора

Исландия

Фото автора

 

Исландия

 

Исландия

 

Исландия

 

Исландия

 

Исландия

 

Исландия

 

Исландия

 

Исландия


Присоединяйтесь к нам

КОММЕНТАРИИ

Рубрики

Новое